B&F Блог

Из вонючих маргиналов в гламурный авангард ― почему панки так важны высокой моде. Вивьен Вествуд, Александр МакКуин и другие

От анти-моды к массовой моде: как панк стал самым прибыльным ответвлением фешн индустрии.

Marie Claire

От маргинальной социальной группы к массовой культуре. Модные капиталисты знали, как сделать панк-движение глобальным явлением, с помощью которого индустрия моды продолжает зарабатывать деньги каждый сезон.

Alexander McQueen at Paris Fashion Week Fall 2006 - Runway Photos

Королева панка Вивьен Вествуд

 

показ Александра МакКуина 2008. Фото Карла Проуза

Ничто не говорит о деконтекстуализации лучше, чем фотография Ramones, штампованных на рубашках роскошного бренда или масс-маркета. Индустрия моды обладает способностью уникальным образом поглощать все, что выделяется.

Molly-Goddard-Fall-21-credit-Ben-Broomfield

То, что Симона Роша или Молли Годдард создали коллекцию осень-зима 2021 в эстетике панка, — еще один пример способности получить прибыль из хаоса. Тартан, английские булавки, потрепанная одежда ― вот эти элементы прибыльного бунта, который возникает в периоды кризиса и нестабильности.

Наряду с гранжем гламуризация панка является одним из самых больших парадоксов в модной индустрии.

Показ от кутюр Жана Поля Готье 2011 года от Жана Поля Готье

Мода середины семидесятых жила вдали от реальности, отмеченной экономической и социальной нестабильностью. Британский рабочий класс в ​​стране, в которой рецессия сопровождалась рекордными уровнями безработицы и инфляции, был в очень странной и страшной ситуации.

Строгая политика Маргарет Тэтчер поддерживала движение, отвергающее буржуазию и правящий класс: перед лицом духа хиппи реакция против капитализма вызвала гнев целого поколения, спонсируемого марширующими бандами.

Группа New York Dolls, 1970 год

Если в Нью-Йорке были Ramones или New York Dolls, то в Лондоне было то же самое с The Clash или Sex Pistols . А по обе стороны океана у них был Малкольм Макларен: опыт этого английского бизнесмена позволил ему эстетически определить движение и воспользоваться им.

Агрессивные тексты и мелодии групп, которые он представлял, были приравнены к локации, сознательно отражающей философию «Нет будущего». Отсутствие будущего и ожиданий превратилось в мрачную апокалиптическую анти-моду с дырявой одеждой темных цветов и необычными предметами, такими как английские булавки и цепи.

Наоми Кэмпбелл, Джанни Версаче и Кристи Терлингтон на показе Versace в 1994 году. фото Мишеля Арно

Намерение его состояло в том, чтобы никого не оставить равнодушным, чего он добился со своей партнершей Вивьен Вествуд. Его магазин SEX (а позже Seditionaries) стал эпицентром лондонской панк-моды, основанной на фетиш-одежде, костюмах для рабства и футболках с провокационными посланиями.

Зависимость панка от музыки и моды как форм выражения сделала его легкой мишенью для корпоративизма. В конце концов, мало что привлекало потребителей больше, чем образ плохого парня. В руках рекламы, а также моды, антисистема стала другой частью системы. Косуху можно было использовать для рекламы картофеля фри, а дырки и прорези стали элементом высокой моды.

Зандра Роудс, 1978 год

Сандра Роудс была одной из первых дизайнеров, вышедших на подиум. В своем «Концептуальном шике» (1977) она уничтожила вечерние платья, чтобы подобрать к ним английские булавки Cartier. «Любой уважающий себя панк не имел бы ко мне никакого отношения», — заявила она в 2015 году. Для нее это был художественный эксперимент.

Он деконтекстуализировал его элементы и катапультировал их в роскошный статус, например, золотые английские булавки культового платья Versace, которое Элизабет Херли наденет в 1994 году. Несколько лет спустя Жан Поль Готье также вывел субкультуру на подиум: фронтальный образ бунтарский с прической ирокез — неизменная составляющая его творчества.

В «Панкатуре» (1983) Вествуд погрузилась в философию «сделай сам», столь типичную для движения, которое она помогла нарисовать. В книге «Боги и короли» Дана Томас рассказывает о том, как дизайнер говорила о панке как об идее «все испортить и разрушить, чтобы создать что-то новое» ― концепцией, которой позже стал одержим Александр МакКуин. Эта мантра разрушения не только помогла бы открыть дверь в деконструкцию одежды, которую исследовали такие фирмы, как Comme des Garçons и многие другие. С подиума стилист Джимми Уэбб подарил Бейонсе эстетику Джастина Бибера.

«Панк родился не из ностальгии. Я не думаю, что кто-то должен пытаться воссоздавать это», — прокомментировала Джордан, муза движения, в 2017 году. «Это все еще жестокое и очень, очень ****уальное. И что может быть лучше для привлечения внимания, чем **** и насилие? Это то, что хорошо продается», ― сообщил музей Метрополитен в Нью-Йорке о выставке Punk: Chaos to Couture (2013).

Met Gala Punk Chaos to Couture (2013)

Именно эта демократичная природа панка делает его сегодня более последовательным: пространство, в котором есть место для всех, от Givenchy и Chanel до Сида Вишеса или Slits. «Это сделано для того, чтобы те, кто считает себя маргинализованными, чувствовали себя комфортно. Это настоящее наследие панка».

Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion!

А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи в Дзене:)