B&F Блог

Они дают тебе силу, дают тебе власть. Символ феминисток или красивых женщин? Невероятно интересная история подплечников

Во времена Zoom мир захватили бюстгальтеры без косточек и минималистичные кроп-топы. А вот одежда с подплечниками — это зрелищность и всегда заявка на внимание.

Надо бы их одобрить, как это сделали лучшие дизайнеры мира в 30-х, 40-х, 80-х и сегодня. Да-да, в 2021 году носят громадные мощные подплечники размера XL. Мы видели их у Louis Vuitton, у Moschino, всегда у Balmain.

Живанши, Рик Оуэнс и Луи Виттон весна-лето 2021.

 

«Маленькое черное платье», характеризующееся звучными подплечниками 40-х годов (1945 г.).

 

Серый шерстяной пиджак с контрастными лацканами, образ женщины 1940-х (1944 г.).

 

подплечники Рох весна-лето 2021

Этой весной Оливье Рустен сделал эксперимент с различными типами подплечников в блейзерах Balmain, например, в форме пагоды в костюмах розового или неоново-зеленого цвета. Куртки, как и подплечники, разбираются руками Маржелы: Джон Гальяно играет с ними, как ему заблагорассудится, чтобы придать им почти треугольную форму.

Со своей стороны, Мэтью Уильямс продолжает собирать сценический архив Александра Маккуина для летней коллекции Givenchy: помимо своих квадратных блейзеров, дизайнер продолжает делать ставки на подплечники с шипами, как у АМ.

Линда Спирингс в тотальном образе Клода Монтаны, в котором подплечники выделяются, почти как у квотербека (1984).

Демна Гвасалия (Balenciaga) продолжает настаивать на том, что огромные подплечники ― самая необходимая часть вечерних образов.

Потому что разговор о подплечниках говорит о собственной истории женщин, их роли в обществе, их эмансипации и расширении прав и возможностей за последние сто лет.

Летиция Фирмин-Дито в кожаном платье с подплечниками XL от Эмануэля Унгаро (1985).

Чтобы понять причину бешеной популярности подплечников в середине века, сначала необходимо немного резюмировать: с 1920-х годов силуэт сместил акцент с талии, ранее на бедро. Плечи становятся абсолютной осью, с которой начинается вся женская одежда прошлого века. Это архитектурная основа для начала строительства, и поэтому она будет по-прежнему создаваться Эльзой Скиапарелли. Именно ей приписывают первенство в применении подплечников на одежде, которые она представит в начале 1930-х годов.

Жакет с подплечниками Schiaparelli (1935).

Это была коллекция осень/зима 1931-32. Как отмечает музей MET в Нью-Йорке, её назвали одеждой «деревянных солдат», вдохновленной костюмами Индокитая, которые были выставлены на Колониальной выставке в Париже в том же году. «Как плотник, Скиапарелли наращивает плечи». Но и талия была очень-очень подчеркнута.

Модель с погонами шерстяной вязки с застежкой на шею (1937 г.).

Скиапарелли преувеличила V-образный силуэт разительно. А Кристиан Диор, подчеркивая талию в следующем десятилетии, отказался от подплечников.

Дизайнер включила подплечники в свои более поздние коллекции, а сама носила их на 6-7 см шире (!), чем в её же моделях на продажу.

И что вы думаете? Подплечники становятся популярными в Соединенных Штатах: «Конечно, одним из объяснений его успеха здесь была совершенно неевропейская современность, они так здорово смотрелись на фоне квадратных небоскребов» ― написала газета New Yorker в 1932 году.

«В Голливуде особой вещью, которая опередила меня по популярности, стали подплечники». Джоан Кроуфорд в «Милдред Пирс».

Элси де Вулф, Дейзи Феллоуз и сама герцогиня Виндзорская были одними из икон, которые сделали их популярными. Но если и существовала фигура, которой мы обязаны переворотом мира женской моды, то это была Джоан Кроуфорд. Актриса влюбилась в силуэт, когда купила несколько нарядов Скиапарелли в начале 1930-х годов, но именно благодаря руке дизайнера и художника по костюмам Гилберта Адриана она вывела их на новый уровень.

Джоан Кроуфорд в костюме с подплечниками от Адриана (1933).

Джоан Кроуфорд переняла их и в последующие годы вылепила из них свой силуэт, чтобы сбалансировать бедра. В фильме «Летти Линтон» (1932) она надела платье с богато украшенными рукавами и сумасшедшими подплечниками, которое стало настоящим хитом.

Кроуфорд благодаря художнику по костюмам использовала громкие подплечники размера XL в нескольких фильмах, таких как «Женщины» (1939), Милдред Пирс (1945) или Юмореска (1946). Покинув MGM в 1942 году, Адриан основал свой собственный дом высокой моды и внес свой вклад в развитие североамериканской моды, более независимой от европейской, за счет определения силуэтов, таких как подплечники XL в сочетании с узкой юбкой.

Ветер перемен

Кино — одно, жизнь другое. Дуэт Кроуфорд-Адриан станет одним из тех стилистических союзов, которые пересекли экран. Но всё равно монументальные подплечники стали хорошим показателем роли, которую взял на себя прекрасный пол. Ведь в «Милдред Пирс» актриса сыграла женщину, которая расстается с мужем и решает найти работу, чтобы самостоятельно вырастить дочерей (на секундочку, речь идет о 1945 годе!).

Джоан Кроуфорд в фильмах «Женщины» и «Юмореска» с подплечниками XL.

Это была хорошая метафора для смены ролей, которая также происходила в реальности, когда женщины массово шли на производство в середине Второй мировой войны.

Появились куртки с подплечниками, которые напоминали армейскую форму. Или рабочую.

Тренч с квадратными подплечниками и узкой талией 1946 года.

 

Черный шерстяной костюм Марселя Роша с черной блузкой, юбкой и шляпой, разработанный Марией Гай (1936).

Как и Скиапарелли, Марсель Роша также представил их в своих проектах 1931 г. В разгар конфликта они были постоянным элементом элегантных костюмов-пиджаков других фирм, таких как Fath или Lanvin. То, что в Соединенных Штатах было известно как «костюм победы», в Соединенном Королевстве было окрещено как «рабочий костюм».

После войны подплечники продержались сравнительно недолго. Два года спустя, в феврале 1947 года, диоровский New Look послужит хорошим спусковым крючком для отказа от жесткой экономии. В этом возвращении к более классической концепции женственности, характерной для 1950-х годов, мужские подплечники, казалось, не имели места, поэтому дом Dior использовал вместо этого более мягкие, круглые и гармоничные плечики.

В 1959 году журнал Life повторил, что «у Джоан Кроуфорд появился второй шанс» в своем февральском номере. В том же отчете они говорили о двух североамериканских дизайнерах, Джеймсе Галаносе и Нормане Норелле, и их предложениях по широким плечам и рукавам:

«С появлением «нового образа» десять лет назад юбки стали длиннее, а плечи уже. Сейчас юбки задираются, плечи расширяются», — написали они. Однако подплечники не вернулись, как те, что отличали 30-е и 40-е: по сравнению с «футбольными [американскими]», которые характеризовались большой подушечкой, новая мода была более жесткой, с проволочной структурой или с большим количеством деталей».

Спорт, спорт…

Тренч с квадратными подплечниками и узкой талией 1946 года.

Другое крупное массовое вовлечение женщин в сектор труда будет идти рука об руку с подплечниками. 80-е годы были эпохой «мощной одежды», мощных костюмов, в которых женщины относились к своим коллегам-мужчинам как к равным. Помимо идеологии, Маргарет Тэтчер стала главной женщиной-политиком, которая сделала подплечники символом…борьбы.

Каждая за своё, но главное -- борьба! Jadone Fashion

Фактически, это была вездесущая женская форма десятилетия, представленная женщинами-руководителями, деловыми женщинами.

L'officiel 1979 Thierry Mugler

Тьерри Мюглер был одним из главных дизайнеров, придерживавшихся строгого стиля одежды с яркими силуэтами и яркими цветами. Также Клод Монтана и Анн-Мари Беретта, в костюмах с простыми и сложными линиями. В «Extreme Beauty» бывший главный куратор Института костюма Гарольд Кода объяснил, что даже дизайнеры, которые выступали за более осознанный функционализм человеческого тела, такие как Джорджио Армани или Донна Каран, использовали подплечники, более типичные для формы футболиста.

Если в 40-х была Джоан Кроуфорд, то в 80-х была Джоан Коллинз из сериала «Династия». Её наряды были одинаково элегантными и зрелищными, а эксцентричный силуэт во всех смыслах производил впечатление.

Грир Гарсон в «Случайном урожае» (1942 г.) в круглой куртке, подобной той, которую носила Джоан Коллинз в «Династии» в 80-е годы.

Несколько лет назад Коллинз сообщила Daily Mail, что когда она приземлилась в Лос-Анджелесе для своей первой примерки гардероба, стилисты показали ей простые костюмы с шелковыми рубашками и твидовый костюм. «Это не подходит персонажу», ― заявила актриса. «Она хочет быть сильной. Ей нужно носить всё от кутюр, перчатки, вуаль, шляпы и подплечники», — сказала Коллинз, показывая им пиджак от Yves Saint Laurent, который она упаковала в свой чемодан в качестве примера.

С тех пор актриса начала тесное сотрудничество с Норманом Миллером, звездным дизайнером, который внес свой вклад в «образ династии», который невозможно понять без подплечников. Отсылкой к его вдохновению, упомянутой Коллинзом среди других див 40-х годов, была именно Джин Кроуфорд в «Милдред Пирс».

Синди Кроуфорд в белом платье без рукавов и куртке с темно-синими подплечниками от Донны Каран (1988).

90-е годы положили конец подплечникам, сделав ставку на более минималистичный крой. Если мы говорим об экспериментах таких дизайнеров, как Мартин Маржела, то это было не так зрелищно. Хельмут Ланг осенью 1999 года предложил несколько платьев с перекрывающимися круглыми подплечниками, как если бы их перевернули вверх ногами и были видны подплечники. Несколькими годами ранее Джон Гальяно и Александр Маккуин сделали нечто подобное для различных коллекций Givenchy Haute Couture.

Подплечники у Givenchy от Galliano (осень 1996 г., Haute Couture) и Helmut Lang, осень 1999 г.

В 1997 году Гальяно превратил рукава-фонарики платьев в стиле ампир в жесткие бретельки. С момента своего дебюта с «Золотым руном» Маккуин включил их в различные форматы, такие как подплечники «пагода» у пальто, которые сегодня возвращаются у Balmain.

Остроконечные подплечники на Balenciaga, Balmain и Givenchy весна-лето 2021.

Не менее драматичным и необычным было предложение, увиденное несколько лет спустя, весной 2017 года: Джил Сандер была одним из дизайнеров, возродивших куртки с увеличенными подплечниками. Возрождение 80-х было у таких брендов, как Louis Vuitton.

Но больше всего внимания им уделяет Демна Гвасалия, Balenciaga. Силуэт, который обновляет идею «oversize», тревожит эпоху MeToo, якобы это служит броней для борьбы женщины. «Все начинается с плеча. Я хочу дать женщинам больше власти, и я думаю, что им нужны их плечи», — объяснил в 2019 году Энтони Вакарелло, Saint Laurent.

В 2021 году, когда Balenciaga включит бронированные сапоги с куртками NASA, а такие предложения, как у Rokh, напоминают фигуру женщины-воина.

В общем, подплечники по-прежнему остаются одними из наиболее часто встречающихся силуэтов на подиуме. Это модный синоним борьбы и воспринимается не оптимистичным взглядом 60-х, а антиутопическим пессимизмом Маккуина или Жана Поля Готье 90-х.

Так или иначе никто не может отрицать, что подплечники появляются в самый подходящий момент.

Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion!

А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи в Дзене:)