B&F Блог

Почему вы боитесь богемного стиля? Явно не из-за цены. Светские львицы носят его не стеснясь, а вы чего?

Его элементы и мотивы везде и всюду, вы видите их постоянно. И если у вас получится обуздать богемный стиль и правильно «внедрить» в свой гардероб, ваш имидж засияет аки алмаз. Бохо-шик превращает нищих в королев, а полных — в томных и чувственных одалисок.

Вчера мы писали про нежную красотку Сиенну Миллер для того, чтобы показать её невероятную притягательность в стиле бохо. Можно сказать, это была подводка для сегодняшней статьи про наш любимый богемный стиль.

От контркультуры до шика хиппи: почему высокая элитная мода мода присвоила стиль бохо?

Мы знаем, что женщины 40+ становятся крайне консервативными в вопросах стиля и макияжа. Эта статья НЕ для них, пусть они и дальше рядятся в скучные инкубаторные шмотки. А вот редкие женщины с хорошим вкусом и фантазией прочтут эту статью. Остальные — не читайте и смело закрывайте эту страницу. Спасибо!

Икона стиля 1960-х Талита Гетти в Марракеше

Итак, в 60-е годы мода сделала контркультуру массовым явлением. И без таких фигур, как Тея Портер, богемная эстетика не была бы понята. В вязаных принтах Missoni, гравюрах Etro и Altuzarra, мастерстве Габриэлы Херст — везде богемный стиль. Эти бренды сделали бохо своим ДНК, тренд на бохо никогда не исчезнет.

Из одежды для бомжей и хиппи (что для многих одно и то же) в haute couture. Альтузарра осень-зима 2022-2023

А когда Сиенна Миллер или Кейт Мосс стали одеваться в  бохо, то в мгновение ока стали модными инфлюенсерами. Правда, это было в 2013–2014 годах, и более молодая аудитория может этого не помнить. А мы помним даже бохо 90-х годов, и хорошо представляем, каким должен быть этот стиль.

Коктейль из антикварной одежды, бархата, шёлка, шифона, ситца, замши, красочных принтов, приправленный духом свободы и нон-конформизма.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен на гала MET 2017.

Близняшки Олсен создали успешный бренд одежды именно в стиле бохо. Они превратили его в отличительную черту своего гардероба и стали продвигать в массы. После их выхода на красной дорожке Met Gala в 2017 году фешн-индустрия десятилетиями извлекала выгоду из казачьих курток и вышитых крестьянских рубашек. Приобретение уникальной одежды было одной из максим образа бохо в 1999 году, которую сестры Олсен успешно применили на практике.

Как и в случае с панком, с роком, гранжем, и со всеми городскими неформальными культурами, мода подхватила стиль бохо и превратила ее в одну из важных линий Haute Couture.

А вот история этого присвоения является частью истории моды: это достойно того, чтобы вы посвятили несколько минут на прочтение этой увлекательной статьи…

Откуда вообще взялся стиль бохо?

Что общего у гламурной актрисы Сиенны Миллер и опер Джакомо Пуччини? А вот что. Идея богемного стиля, которую мы ассоциируем с художественными и литературными кругами, напрямую связана с термином "les bohémiens", которым обозначали цыган, которые приехали во Францию из Чехии.

Свобода и образ жизни вне закона, которые связывали цыганское население, были романтизированы и послужили отправной точкой для явления, которое достигло оперы (Богема), литературы (Сцены богемской жизни) или живописи (Летом: богема, Огюст Ренуар). Например, в Англии образ богемы был связан с братством прерафаэлитов и эстетическим движением середины XIX века.

Ringo Star в жилете на овечьей подкладке в восточном стиле.

Грубо говоря, бохо — это полностью цыганский стиль. И те струящиеся платья, которые носила Джейн Моррис и другие женщины братства прерафаэлитов,  тесно связаны с 60–70-ми годами XX века. «Романтика легенд о короле Артуре и богемная жизнь художников, которые переформулировали эти истории, очень схожи с нашим временем», — однажды прокомментировал легендарный Джимми Пейдж, который, помимо участия в Led Zeppelin, собирал работы прерафаэлитов, таких как Эдвард Бёрн-Джонс.

Джон Леннон в шубе в афганском стиле. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967 год.

В начале XX века британский художник Огастес Джон и его жена Дорелия МакНил стали еще одними ценителями и последователями стиля бохо. Они даже жили в двух цыганских таборах со своими детьми на полях Кембриджа. «До нее [Дорелии] в 19-20 вв. ни одна женщина не носила одежду, которая была почти индийской, но в то же время полностью европейской», — пишет Сесил Битон. «Их длинные юбки и пёстрые цвета очертили образ, которому все от Viva King до Эдит Ситвелл хотели подражать».

Пенелопа Три на озере Кашмир в ярком кафтане с коралловым бисером (1969)

60 лет спустя богемные вещи были перенесены целым поколением из района Хейт-Эшбери в Сан-Франциско, которое хотело отмежеваться от истеблишмента. Хотя большинство хиппи пришли из среднего или высшего класса имели дом, в который можно было вернуться, и довольно-таки хорошее финансовое положение, они одевались так в эстетических целях: «Сегодня нет ничего старомодного, потому что в моде абсолютно всё. Любая одежда из любого времени доступна каждому», — сказал философ и социолог Маршалл Маклюэн в 1968 году.

Рок-звезды также внесли свой вклад в богемный стиль. По словам Эммануэль Дирикс из Dressing the decades, музыка сыграла важную роль в переносе влияния хиппи в уличную моду. «Битлз, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин и Джони Митчелл привлекли внимание этими контркультурными взглядами на одежду. Мода сопротивлялась, а потом неохотно, но всё же приняла», — говорит она.

Феномен винтажных магазинов

Невозможно понять начало pret-à-pôrter без лихорадки бутиков, которые выросли, как грибы, на улицах основных европейских столиц. И вот ещё что: все считают Париж столицей моды. Но в середине XX века Лондон опередил его в понимании потребностей молодежи, которая толпилась перед окнами, ожидая новинок и доступной одежды.

Пенелопа Три в разноцветном вязаном платье с рукавами от Луи Феро (Vogue, 1969).

Мода хиппи в Англии сильно отличалась от той, которую носили в Соединенных Штатах: «Лондонский бохо было шикарнее, чем американский», — пишет Гэвин Бэддли в Street Culture. Барбара Хуланики была одной из первых, кто запечатлел дух середины 1960-х годов: смешивая одежду 20–30-х годов с викторианским стилем, стилем модерн или ар-деко, она нарисовала ту независимую девушку, к которой стремятся группы друзей…И которые пришли купить что-нибудь богемное в её магазине в Кенсингтоне.

Были различия в том, что носили молодые люди и как сделать богемный образ, особенно с точки зрения винтажной одежды. Как объясняет Джонатан Уолфорд в Sixties Fashion, в то время как в Соединенных Штатах винтаж через движение хиппи стал скорее «выражением восстания против роскоши», в Лондоне это было «продлением дендизма». Как денди лондонский одет, помните бессмертную строку у Пушкина? Если в Лондоне стиль хиппи был этнической одеждой из дорогих тканей, то в Соединенных Штатах это были изношенные шмотки и откровенное тряпьё. В США была политическая мотивация, а в Лондоне — художественная.

В 1966 году журнал Life рассказал о том, как молодые англичане меняли элитную Карнаби-стрит на блошиный рынок Портобелло-роуд. «Лихорадка антикварной одежды — это счастливое сочетание стильных и экономичных образов», — отмечали они, называя вечерние платья 1920-х и викторианские ночные рубашки самыми востребованными.

Джими Хендрикс ездил в этот район, чтобы купить старинные гусарские куртки Королевского ветеринарного корпуса. Между прочим, в России тоже любят винтажные вещи, а за гусарский доломан конца XIX века просят невероятные суммы.

Одним из самых мифических магазинов на Портобелло-роуд был вот этот:

Вот как выглядела витрина магазина "Я служил лорду Китченеру" в 1967 году.

Я был камердинером лорда Китченера, который продавал платья викторианского периода и униформу военного назначения. Эрик Клэптон был одним из первых, кто купил одну из таких курток в начале 1966 года на дебют первого альбома Cream. В этом же магазине Мик Джаггер также приобрел куртку гренадера и носил её в Ready, Steady Go, Paint in Black.

Это был май 1966 года: «На следующее утро была очередь около ста человек, желающих купить одежду... к обеду мы продали всё, что было в магазине», — рассказал в интервью Роберт Орбах, хозяин этого волшебного места.

Слова Орбаха — лучшее свидетельство нарождающегося тренда. Причём внедряли богемный стиль не гламурные дивы и модельеры, а рок-звезды и рокерская тусовка, пока не дошёл до шкафов творческой молодёжи. Кто ходит на блошиные рынки? Ну явно не обыватели, для которых верхом вкуса и элегантности является Яна Рудковская :)

Тогда тоже были такие вот Рудковские, но финансовые возможности не равнозначны стилю.

Пока Asos не прикрыл свою лавочку, можно было приобретать там винтажные вещи в стиле бохо из Лондона (не на основном сайте Asos, а на его маркетплейсе).

Мало кто знает, но военные камзолы, доломаны, даже нечто похожее на жупаны тоже можно считать богемной одеждой. Это же явная отсылка к прошлому, да ещё такая яркая. И хотя ветераны войны были не очень довольны тем, что какие-то неформалы носили военную форму, это не помешало Джону Леннону или Мику Джаггеру носить их. В Англии военная одежда не содержала никакого политического послания, но в Соединенных Штатах ношение куртки цвета хаки с цветком было способом молча протестовать против войны во Вьетнаме. Тенденция носить военную форму «перепрыгнула» в Соединенные Штаты, молодёжь побежала в комиссионные в поисках подлинной униформы Первой мировой войны. Об этом даже писал журнал Life в 1966 году.

Ив Сен Лоран обожал богемный стиль и всю свою карьеру вдохновлялся восточными культурами от роскошных русских балетов Дягилева до Ближнего Востока.

Еще одним из самых заметных событий для богемного стиля стало открытие в Лондоне магазина Granny Takes a Trip, которая открылась на Кингс-роуд в 1966 году. Все началось, когда его основатели, журналист Найджел Уэймут и его подруга Шейла Коэн, попытались продать свою коллекцию винтажной одежды. Там даже можно найти викторианские полисоны или шлемы англо-бурской войны. Магазин просуществовал всего четыре года, но стал важным адресом для таких клиентов, как Анита Палленберг, The Beatles или Джимми Хендрикс.

Военная красная куртка, купленная в I Was Lord Kitchener's Valet, которую носил Мик Джаггер на шоу Ready, Steady, Go в 1966 году.

Тем временем в США над образами Дженис Джоплин работала Линда Гревениц. Они начали сотрудничество в 1967 году и провели следующие два года, создавая изысканные костюмы ручной работы с кружевами, платья из бисера в стиле 1920-х или пончо. Еще одной ссылкой были Сонни и Шер, чьи поклонники в конечном итоге имитировали сотни красочных колокольчиков, которые были частью их образа.

Комиссионные и винтажные магазины в 1960-х годах охотно импортировали экзотические вещи: индийские кофты, жилеты из козьей кожи или пальто с принтом пейсли (этот принт ещё называют индийским огурцом, вы его 100 % знаете) и белым подкладом. Они стали популярными после того, как Джон Леннон надел его в Pepper's Lonely Hearts Club Band в мае 1967 года.

Дженис Джоплин

Итак, вот какими были явки-пароли. В Лос-Анджелесе это были магазины Bootstrings и Sat Purush. В Нью-Йорке основными бутиками были Abracadabra, Serendipity или Paraphernalia: здесь началась карьера Бетси Джонсон, которую она решила начать самостоятельно и в конечном итоге вступила в коллаборацию с младшей спортивной фирмой, с которой она начала проектировать в начале 1970-х годов под названием лейбл Alley Cat. Некоторые из ее платьев все еще можно найти в доме Прери на платформе Etsy.

Африканский текстиль и одежда стали особенно популярными среди афроамериканцев, чей интерес к этнической одежде возрос вместе борьбой за гражданские права. Life писал об этом: «Когда я начал шить этническую одежду пять лет назад, самыми прибыльными стали мотивы Африки», — прокомментировала дизайнер Хадижа эту публикацию. «Многие афроамериканцы начали испытывать сильное чувство сопричастности к Африке и её истории, фольклору, искусству». Как отмечает Sixties Fashion, The New Breed в Гарлеме был одним из бутиков, который в конечном специализировался только на этнической богемной одежде. Его образы похожи на цветные сны…То ли гейша, то ли безрассудная цыганка.

Расцвет дизайнеров бохо-шик

Между концом 60-х и началом 70-х годов эстетика хиппи правила миром моды. Вдохновение изменило свое направление: кутюрье и кулуарные парижские дома моды были вынуждены отступить. «То, что вы видели на улице в конце 60-х, стало тем, что вы видели на показах haute couture. Люди носили самые интересные и творческие вещи, и дизайнеры видели это», — сказал фотограф Бэрон Уолман в интервью модному журналу Rags.

Восточные культуры были одной из фундаментальных основ образа бохо 1960-х годов.

Богемная одежда появилась даже на элитных горнолыжных курортах: «Сегодня все любят одеваться как цыгане, даже лыжники», — пишет Vogue в ноябре 1969 года. Было модно носить вещи из самых отдалённых уголков планеты. National Geographic и другие географические журналы подпитывали и развивали воображение Запада экзотическими культурами, Vogue во главе с легендарной издательницей Дианой Вриланд сделал то же самое: «Глаз должен путешествовать», — так звучит самая известная её цитата.  Аналогичным образом издатели модных журналов по всему миру стали прославлять и рекламировать вещи из Индии или Египта, способствовали тому, чтобы поставить одежду этих стран в центр внимания.

Натали Вуд босиком в одном из платьев Зандры Роудс «Вязаный круг» (1970).

Кругосветные путешествия структурировали творчество дизайнеров. Прежде чем уйти в панк, знаменитая Зандра Роудс вполне успешно занималась богемной одеждой. После её поездки в Австралию появился "Ayers Rock", с которым она печатала шёлковые и шифоновые платья. Роудс даже изучала историю моды в Королевском колледже искусств в Лондоне, где познакомилась с Сильвией Эйтон, вместе с которой в 1967 году открыла собственный магазин богемной одежды.

Их первая независимая коллекция «Вязаный круг» состояла из расписанных вручную шелковых платьев, кафтанов с мотивами, взятыми из вышивальных стежков. Некоторые из этих дизайнов появились в Vogue в начале 1970-х, а также послужили в качестве живописных костюмов для Королевской шекспировской кампании в том же году.

Натали Вуд в образе коллекции «Вязаный круг»

Союз Роудс и Эйтон не был единственным. Профессионалы моды и текстильной промышленности быстро смекнули, что богемный стиль — прекрасная возможность обогатиться. Это был период творческой моды.

Богемный стиль прославил дизайнера Осси Кларк, которая тоже училась в в Королевском колледже искусств в Лондоне. И Элис Поллок, у которой был бутик Quorum. А Селия Биртвелл, дизайнер текстиля, разработала многие принты, с помощью которых Осси Кларк внесла свой вклад в богемную моду с помощью разноцветных взъерошенных платьев. Её томные чувственные дизайны сравнивали со стилем прерафаэлитов.

Осси Кларк также одевала Мика Джаггера: это её одежду лидер Rolling Stones носил во время тура 1972 года. И хотя Кларк прославилась шифоновыми платьями и переосмыслением одежды 1930-х годов, ей удавалось шить практически всё. На самом деле, она была одной из первых, кто выпустил женские богемные костюмы с оттенком рок-н-ролла. Шикарно, правда?

Джейн Биркин в вещах Осси Кларк и ювелирных изделиях Gripoix (1969).

Биллу Гиббу приписывают развитие британской моды романтизма, которую в конечном итоге впитал и «переработал» Джон Гальяно. Гибб — сын шотландских фермеров, он вырос среди гор и разрушенных старинных замков. Твигги говорила о нём: «Мой рыцарь в блестящих доспехах»; в его одежде она пришла на премьеру фильма «Бойфренд». Гибб учился у Зандры Роудс и Осси Кларк и объединил струящиеся ткани с авангардными дизайнами Каффе Фассетта.

Эта коллаборация стала невероятно плодотворной. У Фассетта был неортодоксальный подход к трикотажным тканям, в котором цвет и геометрические мотивы преобладали над всем остальным. Вместе с ним Билл Гибб изощренно разрабатывал этническую принадлежность. «Впервые молодые люди, работающие в текстильной промышленности, делают одежду, которая имеет отношение к их жизни», — писал британский Vogue в 1962 году.

С этом образе Билла Гибба Твигги решила пойти на премьеру фильма "Бойфренд" в 1970 году.

Как и Гибб, Джорджо ди Сант-Анджело прославился неограниченным творчеством, вызванным ностальгией по другим культурам. Его первая коллекция, представленная в 1968 году, представляла стили ацтеков или навахо. «Его образы похожи на цветные сны…То ли гейша, то ли безрассудная цыганка — Джорджо ди Сант-Анджело стал самой замечательной силой в новой моде», — вот что писал о нём журнал Life в марте 1969 года. Итальянский дизайнер даже создал разноцветные этнические украшения, которые привлекли внимание Дианы Вриланд (а это уже многое значило, уж поверьте. В своё время Вриланд была императрицей мира моды).

Пилар Криспи в одежде Гибба

К слову, любимая модель Ив Сен Лорана Верушка часто носила его вещи, а в Vogue даже сохранилась фотосессия. А ещё Джорджо ди Сант-Анджело одел Наоми Симс — фотограф Ирвинг Пенн сделал яркую фотосессию в журнале Vogue в сентябре 1970 года. Наряду с другими афроамериканскими моделями, такими как Пэт Кливленд или Беверли Джонсон, Симс фигурирует во многих показах. Именно он превратил моделей движения Black is Beautiful в каноны красоты.

Верушка в образе Джорджо ди Сант-Анджело (1968).

Теа Портер, мать кафтана

Когда Кейт Мосс вышла замуж за Джейми Хинса в 2011 году, она специально выбрала роскошный синий кафтан из шифона от Гальяно.

Кейт Мосс в предсвадебном платье от Теи Портер в 2011 году.

А ещё Мосс обожает звезду цыганских платьев Тею Портер и особенно её кафтаны. Это была та же модель в других цветах, которую ранее одевали Джейн Фонда или певица Стиви Никс. Портер была одной из первых британских дизайнеров, которые довели хиппи-шик до «абсолютного превосходства на подиуме», о чём написала газета New York Times в 2000 году.

Джейн Фонда в цыганском платье Теи Портер в 70-х годах.

Портер также приписывают распространение богемного стиля по сетевым магазинам Великобритании. «Это был период, когда целое поколение женщин присоединилось к моде и текстильному дизайну и сформировали нашу окружающую среду», — говорит Силия Джойси, директор Лондонского музея моды и текстиля по случаю выставки, посвященной Тее Портер в 2015 году.

Джейн Хольцер в черном шифоновом кафтане с бархатными брюками Теи Портер (1969)

Когда она вышла на подиум в конце 1960-х, Голливуд уже был ослеплен и очарован версиями кафтана от Кристиана Диора или Кристобаля Баленсиаги. Запад хорошо знал о принте пейсли, который дизайнеры скопировали из поездок в Индию или Афганистан. Но дизайн Теи Портер выделялся среди остальных. В своём магазине на Греческой улице в элитном лондонском Сохо Теа Портер учила своих клиентов ценить особенности шароваров, различать кафтан и абайю или юбку бер-ялаба.

Образ бренда Thea Porter с бархатными брюками и блузкой с принтом (1971).

Портер действительно знала все тонкости: она родилась в Иерусалиме в семье миссионеров и выросла между Дамаском и Бейрутом. Дизайнер провела большую часть жизни на Ближнем Востоке, и только после развода с британским послом в Ливане Бобом Портером ей пришлось переехать в Лондон.

В английской столице в 1966 Теа открыла магазин для дизайна интерьера. Это была чуть ли не волшебная лампа Аладдина: там было всё от подушек из дорогих восточных тканей до антикварных штор или кафтанов. Beatles именно здесь покупали мебель и декор для своего магазина Apple, о котором мы недавно писали классную статью

И когда бутик ливерпульской четвёрки прогорел и обанкротился, всю обстановку от Теа Портер пришлось продать за бесценок.

Элтон Джон был одним из её первых клиентов, а потом её поклонниками стали Pink Floyd. ФОТО Вышитые куртки и блузки для обложки альбома The Piper at the Gates of Dawn год спустя.

Из Thea Porter Decorations Теа Портер переехала в Thea Porter Couture, создавая дизайны из тех же роскошных тканей, которые она использовала для декора. «Я хочу, чтобы моя одежда была похожа на сказочные плиссированные шелковые платья от Мариано Фортуни», — однажды сказала он. «Красивое полотно — это навсегда [...] Если это хорошая вещь, она выглядит еще лучше спустя годы. [...]  Я ненавижу тех, кто выглядит слишком современно».

Талита Гетти в своем доме в Марракеше в 1970 году.

Творения Портер были сексуальными, чувственными и дорогими. Богемная одежда сразу же привлекла внимание богатых женщин, которые не скупились на роскошные образы. Мик и Бьянка Джаггер носили вещи Портер, а также Пит Таунсенд, Элизабет Тейлор и даже принцесса Маргариту. Пенелопа Три и Лорен Хаттон были двумя известными лицами, которые позировали в произведениях Портер для страниц британского Vogue, а Эльза Перетти делала то же самое на своих показах.

Обладая большим предпринимательским талантом, к концу десятилетия Портер открыла несколько магазинов в США. Вероника Пек, жена Грегори Пека, помогла популяризировать ее стиль в Лос-Анджелесе. Шэрон Тейт (зверское убийство которой означало конец старого Голливуда, это как раз её сыграла Марго Робби в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде») также была ее верной поклонницей: наряду с дизайнами Осси Кларк или Бетси Джонсон, актриса была одним из лучших послов шика хиппи в конце 1960-х годов.

Как и Дорелия Макнил, Талита Гетти сделала бохо своей особой униформой: кафтаны, брюки и блузки из роскошных тканей были частью ее гардероба.

Финансовая и творческая элита не устояла перед Теей Портер. Талита Гетти, голландская светская львица, сделала богемную форму, как и рок-звезды и даже ее собственная предшественница Дорелия МакНил.

Богемный стиль оставил свой след в 1970-х. Если в начале десятилетия журнал Vogue говорил о тонкостях «Тары» Оскара де ла Рента или персидской моды Билла Бласса, то в конце 70-х Ив Сен-Лоран покорил весь мир бохо-шиком. Он вдохновлялся роскошью русских балетов (1976) и цыганами (1977). Лора Эшли преуспела, продолжая идею Теи Портер. Впоследствии это стало глобальным явлением благодаря ее крестьянским платьям и блузкам.

Пенелопа Три, сфотографированная Дэвидом Бейли на скале (1968)

Хотя нужно сказать, что Лора Эшли была весьма скромной… У неё и близко не было томности и чувственности Осси Кларк или Теи Портер. Да уж, скромность была максимой этой валлийской бизнес-леди. Но она понимала, что богемный стиль очень плохо продаётся в консервативных кругах среднего класса. Люди ведь ходят в офисы, а не на светские рауты в золотых парчовых кафтанах а-ля шах Шахрияр. Менее наводящий на размышления шелк и полупрозрачный шифон стали фаворитами британских девушек, среди которых была и принцесса Диана.

90-е бесстыдно уничтожили все намеки на роскошный богемный стиль, но под конец века мода на винтаж и бохо постепенно вернулась. «Стиль бохо 1960-х не меняется со времен Битлз в Индии», — пишет Vogue в сентябре 1999 года. «Быть собой — это то, что отличает фальшивый бохо от аутентичного», — сказал редактор Плам Сайкс в той же статье. «Настоящий бохо не заинтересован в предварительно упакованном шике хиппи. В нём нет натуралистичности! Было бы глупо надевать розовую юбку фламенко от Ungaro и вышитую замшевую куртку [...] Это слишком просто». В принципе, суть бохо на протяжении всей его истории остается прежней.

Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion! А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи:)

Самая нежная и светлая актриса Голливуда — икона стиля бохо

Фильм года: Леди Гага и Хоакин Феникс сыграют в продолжении «Джокера»! Ну а Гага сыграет Харли Квинн

Haute couture 2022 одержима скульптурной женской грудью: разврат или эстетика?